To alternatywa drewnianych czy murowanych pomieszczeń, która zajmuje o wiele mniej czasu, jeśli chodzi o postawienie, wymaga mniejszych nakładów pracy i czasu, a wciąż idealnie spełnia swoją funkcję. Są one bardzo trwałe i wytrzymałe, a postawić je można niemal wszędzie. Mogą dysponować podłączeniem do prądu, co daje Kupno własnego mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji finansowych, jakie podejmuje się w życiu. Proces ten może być jednak skomplikowany i czasochłonny, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, aby transakcja przebiegła pomyślnie. W artykule omówimy kolejne etapy zakupu mieszkania, od poszukiwania odpowiedniego lokalu, przez uzyskanie kredytu, aż po Budowa garażu krok po kroku obejmuje następujące etapy: Doprowadzenie budowy garażu do stanu zerowego – ten etap to prace przygotowawcze związane z dopełnieniem formalności, wykonanie robót ziemnych, wykonanie ław i ścian fundamentowych, wykonanie posadzki betonowej. Łączny koszt tego etapu – 7.000-8.000 zł. Kupno samochodu – krok po kroku. W przypadku zakupu samochodu kwestie formalne różnią się w zależności od tego, kto auto sprzedaje. Jeśli kupujesz samochód od osoby prywatnej, kwestie formalne wyglądają dokładnie jak wyżej — z tym że w tym wypadku jesteś stroną kupującą. Zawierając taką umowę pamiętaj, aby dokonać . Czego dowiesz się z artykułu? Jaka jest budowa bramy segmentowej i bramy uchylnej? Jakie pomiary należy wykonać podczas wymiany bramy garażowej? Jak przygotować otwór do wymiany bramy garażowej? Na co zwracać uwagę podczas montażu bramy garażowej? Czy warto zainstalować automatykę do bram garażowych? Decydując się na nową bramę garażową możemy wybierać w bogatej ofercie produktów. Różnią się one sposobem otwierania, wzornictwem i kolorystyką. W garażach indywidualnych montowanych jest kilka typów bram. My zajmiemy się dwoma najpopularniejszymi - uchylną i segmentową. Brama garażowa - uchylna i segmentowa Bramy uchylne mają dość prostą konstrukcję i sposób działania. W wariancie z prowadnicami górnymi, skrzydło wyposażone jest w dźwigniowy mechanizm podnoszący. W czasie otwierania jej dolna krawędź zatacza łuk, a górny brzeg przesuwa się po prowadnicach. Skrzydło bramy ustawia się poziomo pod sufitem. W opcji bez prowadnic górnych brama otwiera się dzięki mechanizmowi nożycowemu, który jednocześnie unosi i podpiera skrzydło. W pozycji otwartej mieści się ono poziomo w świetle otworu, nie zajmując miejsca powyżej wysokości ościeża. W obu wariantach wygodne otwieranie i zamykanie zapewniają sprężyny odciążające, przy czym często łączone są one w pakiety kilku równolegle zamocowanych naciągów, co zapobiega gwałtownemu opadnięciu skrzydła w razie pęknięcia pojedynczej sprężyny. Bramy uchylne podczas otwierania wymagają pozostawienia około 1 m wolnej przestrzeni od strony zewnętrznej. Ten warunek może być trudny do spełnienia, gdy wjazd z ulicy na posesję znajduje się blisko garażu. W takiej sytuacji może być kłopot z zamknięciem bramy wjazdowej przed jego otwarciem. W najprostszych i najtańszych modelach poszycie wrót wykonane jest z lakierowanej blachy z przetłoczeniami, przy czym pancerz może być ocieplony lub nieocieplony. Wersje bez ocieplenia przeznaczone są do garaży nieogrzewanych, wolno stojących. Taki zawarty w bryle domu warto wyposażyć w ocieplone wrota, nawet jeżeli nie jest ogrzewany. Pozwoli to zmniejszyć straty ciepła w części mieszkalnej. W ofercie sprzedawców dostępne są również modele z pokryciem drewnianym, a także wyposażone w dodatkowe drzwi wejściowe, otwierane niezależnie. Przeczytaj Może cię zainteresować Dowiedz się więcej + Pokaż więcej Panel bramy o grubości 70 mm wypełniony pianką, charakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi. Ocieploną bramę warto zamontować w każdym garażu zlokalizowanym w bryle budynku - pozwoli to zmniejszyć straty ciepła w części mieszkalnej. (fot. Novoferm) Brama z uchylnym najwyższym segmentem, który - dzięki czujnikowi klimatycznemu - w razie potrzeby otwiera się automatycznie, umożliwiając wentylowanie garażu. Takie rozwiązanie pozwala przeciwdziałać powstawaniu pleśni w miejscu postojowym i korodowaniu auta zimą. (fot. Hörmann) Bramy segmentowe otwierają się prosto w pionie, zatem nie trzeba zostawiać wolnego miejsca przed wjazdem do garażu. Podczas unoszenia poszczególne segmenty przesuwają się po prowadnicach i układają pod sufitem garażu równolegle do podłogi. Ciężar bramy równoważony jest przez sprężyny, umieszczone zazwyczaj na poziomym wale, co umożliwia jej otwieranie bez większego wysiłku i zapobiega gwałtownemu opadnięciu. W zależności od wysokości nadproża wał ze sprężynami umieszcza się bezpośrednio nad otworem drzwiowym lub na końcu prowadnic poziomych. Stosownie do wysokości od stropu prowadnice górne mocuje się bezpośrednio do sufitu lub za pomocą wysięgników przykręcanych np. do konstrukcji dachowej, zapewniając jednakowy rozstaw i wypoziomowanie na całej długości. Poszycie bramy wykonane jest z połączonych zawiasowo segmentów warstwowych z ociepleniem i różnorodnie wykończoną powierzchnią. Dla niektórych inwestorów ważną zaletą modeli segmentowych może być powiększenie szerokości wjazdu o 10-15 cm w stosunku do starej bramy. Wynika to z tego, że jest ona montowana dopiero za otworem wjazdowym i nie ogranicza jego prześwitu. Brama segmentowa montowana jest za otworem wjazdowym. W przeciwieństwie do rozwieranej nie wymaga więc ościeżnicy, co po wymianie pozwala na powiększenie szerokości wjazdu o 10-15 cm. (fot. Krispol) Infografika: 4 kroki do wymiany bramy garażowej Nowa brama garażowa - niezbędne pomiary Bramę garażową - zwłaszcza uchylną - o znormalizowanych wymiarach możemy kupić w składzie budowlanym i zamontować samodzielnie. Wcześniej musimy jednak wykonać pomiary - nie tylko samego otworu, ale również wysokości nadproża, szerokości ścianek bocznych i zasięgu wolnej przestrzeni pod sufitem, nie ograniczonej wystającymi elementami konstrukcyjnymi, zawiesiami, tzw. pawlaczem itp. Dokonując pomiarów musimy również ustalić, czy nie będzie zmieniane pokrycie podłogi w garażu, bo wtedy trzeba uwzględnić grubość dodatkowych warstw podłogowych. Najmniej kłopotliwa będzie wymiana starej bramy na nową tego samego typu i o podobnych wymiarach. Wtedy prace ograniczą się do zdemontowania ościeżnicy, wyrównania ewentualnych ubytków w murze i założenia nowego obramowania. Jeśli zdecydujemy się na zakup bramy segmentowej, która z reguły wykonywana jest na zamówienie, również warto dokonać pomiarów, żeby dysponować podstawowymi danymi podczas zapoznawania się z ofertą rynkową. Jednak ze względu na bardziej rozbudowaną konstrukcję w porównaniu z bramami uchylnymi, ostateczne pomiary do zamówienia powinien wykonać przedstawiciel dostawcy lub producenta, gdyż poszczególne warianty mogą wymagać nieco innych parametrów montażowych. Poradnik Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek! Wymiary jakie trzeba podać przy zakupie bramy. Przygotowanie otworu na bramę garażową Przed laty w domach jednorodzinnych montowano zazwyczaj bramy rozwierane, których skrzydła przytwierdzone były do drewnianej ramy za pośrednictwem zawiasów. Po zdjęciu skrzydeł, ramę najłatwiej zdemontować przecinając ją w dwóch miejscach na każdym boku, co umożliwi wyciągniecie jej odcinkami z muru. W ten sposób ograniczymy ewentualne uszkodzenia tynku wokół ramy i często wystarczy tylko wypełnienie zaprawą pozostałego po niej zagłębienia. Bywa jednak, że przy montażu bramy uchylnej o typowych wymiarach (zazwyczaj są one stopniowane co 125-250 mm na szerokości i co 50-125 mm na wysokości - zależnie od producenta i wielkości bramy) istniejący otwór jest za duży lub za mały. W pierwszym przypadku można zastosować maskownicę oferowaną przez producentów bram albo zamocować wrota na dodatkowych uchwytach, a ościeże zwęzić np. nakładając warstwę styropianu pokrytego tynkiem. Znacznie trudniejsze jest powiększenie otworu w ścianie, gdyż jego wymiary ograniczają elementy konstrukcyjne garażu - przegrody boczne jako oparcie dla nadproża i sam ten element. Szerokość otworu można zwiększyć o 10-15 cm pod warunkiem, że pozostanie oparcie dla nadproża - po co najmniej 8 cm z każdej strony. Należy jednak poprosić o opinię konstruktora w tej sprawie. Możliwość zwiększenia wysokości, wynikająca np. z konieczności dostosowania garażu dla wyższego samochodu, zależy od konstrukcji garażu i z reguły także wymaga oceny i przygotowania dokumentacji przez konstruktora. Oczywiście ewentualne podwyższenie wjazdu do garażu ograniczone jest poziomem stropu oraz koniecznością pozostawienia minimalnej wysokości nadproża niezbędnego do zamontowania bramy. W przypadku zakupu bramy segmentowej, po zdemontowaniu starej warto od razu wykończyć (otynkować i pomalować) nie tylko ościeże, ale - w razie potrzeby - także przylegające ściany. To dlatego, że po zamontowaniu nowych wrót trudno przeprowadzić jakiekolwiek prace mokre bez narażenia elementów konstrukcji na zabrudzenie. Przygotowany do montażu bramy otwór powinien być dokładnie wyrównany - zarówno w pionie, jak i w poziomie. Również poziom podłogi powinien być równy na całej długości bramy. Trzeba też zwrócić uwagę na rodzaj i stan podłoża na wjeździe do garażu. Niezbędne może okazać się uformowanie odpowiedniego spadku, wykonanie odwodnienia czy utworzenie progu. Jeśli fundament pod garażem nie został wykonany dostatecznie głęboko na gruncie wysadzinowym, w okresie zimowym istnieje niebezpieczeństwo zablokowania bramy uchylnej na skutek podniesienia się progu w wyniku naporu zamarzającego gruntu. W przypadku bram segmentowych wysadziny mrozowe mogą natomiast spowodować niedomykanie się bramy, która nie będzie mogła się całkowicie opuścić. Podłoga w miejscu przylegania bramy powinna tworzyć pochylony na zewnątrz próg, co będzie zapobiegać gromadzeniu się tam wody. Przy bramach umieszczonych na spadzistym podjeździe, przed progiem trzeba zamontować kanał odwadniający. Jego brak może powodować zalewanie garażu, a także przymarznięcie bramy zimą. Wymiana bramy to nie tylko poprawa komfortu użytkowania garażu, ale również sposób na zwiększenie bezpieczeństwa. Nowoczesne modele wyposażone są w zabezpieczenia utrudniające dostęp do garażu osobom niepowołanym. To blachy wzmacniające mocowania, elementy utrudniające wyważenie i podniesienie skrzydła czy wzmocnione zamki (na zdjęciu). (fot. Novoferm) Montaż bramy garażowej Podczas samodzielnego montażu bramy garażowej trzeba konieczne postępować zgodnie z instrukcją montażu producenta. Różne modele bram wymagają nieco innego sposobu zamocowania i regulacji, jednak w każdym przypadku należy zapewnić stabilne zamocowanie do ściany bądź sufitu elementów nośnych bramy. Istotne więc będzie sprawdzenie, z czego zbudowane są ściany i strop garażu i dostosowanie do tego odpowiednich kołków mocujących. W przypadku ścian z materiałów pełnych (cegła, beton) możemy użyć standardowych kołków rozporowych bądź dybli, ale przy ścianach z pustaków szczelinowych czy drążonych konieczne będzie zastosowanie specjalnych kołków kotwiących mechanicznie lub chemicznie. Otwory mocujące nie mogą znajdować się bliżej niż 5 cm od krawędzi muru - grozi to bowiem wykruszeniem się brzegu. Przy czym w odległość tą nie wliczamy grubości tynku czy innych okładzin. Rozmieszczenie zamocowań powinno być zgodne z instrukcją montażu i precyzyjne, aby zapewnić równoległe ustawienie prowadnic, choć w pewnym zakresie może być ono regulowane. Bramy uchylne dostarczane są z reguły w stanie zmontowanym, w postaci ościeżnicy i połączonego z nią skrzydła. Jej montaż przebiega podobnie jak np. okien i polega na wypoziomowaniu ościeżnicy w otworze, wstępnym ustabilizowaniu w odpowiednim położeniu oraz zamocowaniu ramy za pomocą kotew rozmieszczonych na obwodzie. Do poziomego ustawienia progu potrzebne są kliny - najlepiej plastikowe - wstawione parami w pobliżu końców ościeżnicy. Na czas zamocowania ramy stabilizuje się ją prowizorycznie klinami umieszczonymi w górnych narożach, a następnie kołkami montażowymi mocuje kotwy obwodowe. Wstępnie zamontowana brama wymaga jeszcze wypełnienia szczelin wzdłuż ościeża pianką poliuretanową, której nadmiar po stwardnieniu obcina się ostrym nożem. Brama uchylna bez prowadnic (z mechanizmem nożycowym) po wyregulowaniu napięcia sprężyn odciążających jest już gotowa do użytkowania. W modelach z prowadnicami trzeba je jeszcze zamontować do sufitu garażu, wykorzystując wsporniki o regulowanej długości. Prowadnice przykręcane są do ościeżnicy w wyznaczonych miejscach, a drugi ich koniec mocuje się wspornikami sufitowymi zwracając uwagę na ich poziome ustawienie i utrzymanie jednakowego odstępu na całej długości. Osadzona brama uchylna wymaga wykończenia wokół obramowania stosownie do wyglądu i lokalizacji garażu. W przypadku ścian ocieplonych, ościeże na zewnątrz można pokryć np. styropianem i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym. Od środka można natomiast zastosować tynk albo osłonę z paneli PVC lub płyt włóknowo-cementowych. Popularne płyty gipsowo-kartonowe nie sprawdzają się ze względu na wysoką wilgotność panującą często w garażu. Osadzenie bramy segmentowej również powinno przebiegać dokładnie według zaleceń producenta. Decydując się na samodzielny montaż należy postarać się o możliwie szczegółową dokumentację. Modele te dostarczane są w wielu częściach, warto więc sprawdzić kompletność dostawy. W ogólnym zarysie montaż polega na zamontowaniu toru przesuwu segmentów w postaci połączonych sekcji prowadnic, wstawieniu wału ze sprężynami odciążającymi oraz włożeniu i połączeniu poszczególnych segmentów poszycia. Wstępnie zamontowana brama segmentowa wymaga jeszcze regulacji i ewentualnie zainstalowania mechanizmu napędu elektrycznego. Po zakończeniu prac montażowych - niezależnie od rodzaju bramy - konieczne jest usunięcie folii ochronnych umieszczonych na skrzydle lub segmentach bramy. Gdy pozostawimy ją na dłużej, pod wpływem słońca bardzo mocno połączy się z pancerzem i mogą być kłopoty z jej zerwaniem. Mechanizm napędowy do bramy garażowej Zarówno bramę segmentową jak i uchylną można wyposażyć w elektryczny mechanizm napędowy. Bardzo ułatwia on jej obsługę - sterowanie możliwe jest za pomocą pilota albo przycisku na ścianie. Dzięki temu nie trzeba wysiadać z samochodu przy wjeździe do garażu, a sprzężone z mechanizmem otwierania oświetlenie włączy się samoczynnie na nastawiony czas. Przy doborze mechanizmu napędowego musimy brać pod uwagę moc potrzebną do otwierania bramy, długość drogi otwierania (wysokość bramy), minimalny odstęp od sufitu, system zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem, a także dodatkowe możliwości trybu pracy napędu. Trzeba pamiętać, że w razie awarii zasilania lub uszkodzenia mechanizmu napędowego ręczne otwarcie wyposażenie wrót w mechanizm z klamką zewnętrzną blokowaną kluczykiem, co pozwala na rozłączenie napędu od zewnątrz. Montaż zespołu napędowego jest stosunkowo prosty i sprowadza się do zamocowania do sufitu prowadnicy oraz sprzęgnięcia z zaczepem poszycia bramy. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania napędu, brama musi otwierać się płynnie, bez nadmiernych oporów i drgań. Oprócz montażu mechanicznego, do zespołu napędowego musimy doprowadzić zasilanie elektryczne - najlepiej z oddzielnego obwodu, zabezpieczonego odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym (bezpiecznikiem). Jeśli instalujemy również fotokomórki zabezpieczające przed przytrzaśnięciem, również do nich doprowadzamy przewody z zespołu napędowego. Napęd dobiera się do wielkości bramy, jej konstrukcji, ciężaru, a także częstotliwości otwierania i zamykania. (fot. Beninca) Warto też zamontować - niezależne od sterowania pilotem - przyciski pozwalające na otwieranie i zamykanie bramy (wewnątrz garażu), co umożliwi jej obsługę w sytuacji, gdy pilot ulegnie awarii czy gdzieś się zawieruszy. W użytkowanym już garażu przewody elektryczne zasilające system napędu bramy najwygodniej poprowadzić w korytkach instalacyjnych, co zapewni bezpieczeństwo użytkowania i estetykę wnętrza. Podłączony mechanizm napędowy trzeba jeszcze zaprogramować, ustalając skrajne położenia bramy w stanie otwartym i zamkniętym. Zależnie od modelu programowanie przeprowadza się ręcznie, zgodnie z instrukcją obsługi, lub automatycznie, gdy układ sterujący zapamiętuje punkty, w których następuje skokowy wzrost oporów mechanizmu napędowego. Redaktor: Cezary Jankowskifot. otwierająca: Wiśniowski Jeżeli zastanawiasz się nad budową garażu z płyty OSB, to jesteś we właściwym miejscu. Po przeczytaniu tekstu będziesz posiadać odpowiednia wiedzę, która odpowiedni zaznajomi Cię z tematem garażu z płyty OSB. W artykule poruszamy kwestie takie jak: Jak zbudować garaż z płyty OSB? Czy warto budować garaż z płyty OSB? Jakie narzędzia i materiały będą niezbędne? i więcej Zapraszamy do czytania! Jak zbudować garaż z płyt OSB? Przydomowy garaż to jedna z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrealizować na swoim podwórku. Niestety, ceny gotowych blaszaków wraz z transportem oraz robocizną zaczynają się od kilku tysięcy złotych. Co gorsza, ich wygląd, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia. Jest na to jednak sposób - garaż z płyt OSB! Chociaż ten pomysł z pozoru wydaje się być szalony, to tak naprawdę ma wielu oddanych zwolenników. Jak zabrać się za jego budowę? To pokażemy w dzisiejszym artykule. Garaż z płyt OSB – czy to w ogóle ma sens? Płyty OSB kojarzą się głównie z budownictwem szkieletowym oraz projektami dla majsterkowiczów, ale ich fenomenalne właściwości pozwalają wykorzystywać je do wielu innych zastosowań. Jednym z nich jest właśnie budowa w pełni funkcjonalnych garaży. Ich największą zaletą w porównaniu do blaszanych odpowiedników jest możliwość dowolnego dopasowania do własnych potrzeb i wymagań. Tak naprawdę wszystko zależy od Twojego budżetu – z płyt OSB możesz zbudować prostą wiatę, przydomowy warsztat, a nawet w pełni otynkowany garaż. Pamiętaj jednak, że nawet fabrycznie impregnowane płyty OSB/3 i OSB/4 nadal wymagają dokładnego zabezpieczenia przed działaniem wilgoci. W naszym przypadku pokażemy Ci, jak zbudować garaż z płyt OSB, który będzie nakryty blachą trapezową. Zalecamy jednak, abyś dodatkowo zabezpieczył jego ściany przy pomocy wodoodpornej farby lub specjalnego impregnatu. Oprócz tego elewację garażu możesz wykończyć także poprzez otynkowanie i pomalowanie całości. Polecamy rzucić okiem na filmik poniżej Budowa garażu z płyt OSB krok po kroku Projekt garażu z płyt OSB według naszego pomysłu jest stosunkowo prosty w budowie. Do jego wykonania wystarczą Ci podstawowe narzędzia budowlane, ale do realizacji niektórych jego etapów przyda Ci się dostęp do bardziej specjalistycznych sprzętów. Co zatem będzie Ci potrzebne? Przede wszystkim: Wiertarko-wkrętarka o wysokim momencie obrotowym; Pila szablasta „lisica” lub ręczna piła do drewna; Młotek; Łopata; Taczki. Oprócz tego dobrze będzie, jeśli będziesz mógł skorzystać (lub pożyczyć) z: Betoniarki; Zagęszczarki lub popularnej „żabki”; Piły stołowej lub ukośnicy; Zakrętarki udarowej; Gwoździarki pneumatycznej. Bez powyższych narzędzi również sobie poradzisz, ale praca będzie nieco trudniejsza i sprawi Ci więcej zachodu. Pamiętaj również, by jeszcze przed rozpoczęciem budowy zastanowić się nad tym, jaką powierzchnię będzie miał Twój przyszły garaż z OSB oraz dokładnie rozplanować sobie jego układ. Krok 1 – przygotowanie podłoża pod garaż z płyt OSB Pierwszą czynnością będzie wykopanie kilkunastu centymetrów ziemi pod fundament oraz wyrównanie terenu wokół wykopu. Tak przygotowane podłoże powinno zostać dokładnie ubite przy pomocy zagęszczarki. W dalszej kolejności powinieneś wykopany otwór równomiernie wypełnić podsypką ze żwiru lub drobnym gruzem, a na wierzch wysypać piasek. Tutaj także zalecamy dokładne ubicie materiału przy pomocy zagęszczarki. Zapewni to dobrą podstawę pod cały garaż z OSB i jednocześnie zmniejszy ilość betonu potrzebnego do wylania na fundament. Oprócz tego wokół wykopu wykonaj prosty szalunek z drewnianych desek. Gdy już wszystko będzie gotowe, będziesz mógł przejść do wykonania wylewki. Ze względu na małą powierzchnię nie opłaci Ci się zamawianie betonu w betoniarni – zamiast tego zakup odpowiednią ilość worków z gotową mieszanką betonu B20 i materiał własnoręcznie rozrabiaj w betoniarce wraz z domieszką plastyfikatora. Wyrobiony beton na bieżąco równomiernie rozprowadzaj po całej powierzchni posadzki garażu przy pomocy grabi i łat wygładzających. W wylany beton możesz (ale nie musisz) wtopić metalową siatkę. Posłuży ona za prowizoryczne zbrojenie i zwiększy wytrzymałość podłogi. Ten krok polecamy jednak, jeśli planujesz przechowywać w garażu ciężkie pojazdy ciężarowe lub rolnicze. Krok 2 – wykonanie szkieletu konstrukcji garażu Po całkowitym zawiązaniu betonu będziesz mógł zdjąć szalunek i zabrać się za budowę szkieletu. Aby garaż z płyt OSB wytrzymał próbę czasu, szkielet ten musi być solidnie wykonany i na tyle wytrzymały, by dać wsparcie całej konstrukcji. Do jego stworzenia użyj drewnianych kantówek o wymiarach 70x70 lub drewna konstrukcyjnego o podobnej nośności. A jeśli bliżej Ci do ślusarza niż do cieśli, to kantówki możesz zastąpić stalowymi profilami zamkniętymi. Szkielet ścian wykonaj poprzez łączenie ze sobą na krzyż poszczególnych kantówek w równych odstępach. Musi z nich powstać solidna rama, która będzie dawać wsparcie płytom OSB. Możesz w tym celu posłużyć się wkrętami do drewna lub gwoździami. Taka konstrukcja musi następnie zostać zakotwiona w betonowej posadzce. W tym celu potrzebne będą Ci specjalne stalowe kątowniki przykręcane do podłogi garażu lub do wcześniej osadzonych kotw mechanicznych. Krok 3 – budowa stelażu dachowego Nieco więcej trudu sprawi Ci wykonanie szkieletu dachu. Tutaj do wyboru masz dwie możliwości – dach płaski lub spadowy. Płaski dach będzie Ci łatwiej zbudować, ale zimą będziesz musiał pogodzić się z koniecznością jego regularnego odśnieżania. Z kolei z dachu spadowego śnieg będzie zsuwać się sam, ale wykonanie takiej konstrukcji jest trudniejsze i wymaga zastosowania większej ilości materiału. Stelaż dachu, na którym opierać się będzie sufit w garażu z OSB, wykonujemy poprzez przykręcanie kantówek wkrętami do drewna w poprzek szkieletu ściennego. Możesz również użyć gwoździ, ale nie ukrywamy, że przy ich wbijaniu możesz się mocno zmęczyć. No chyba, że masz pod ręką gwoździarkę pneumatyczną. Krok 4 – montaż płyt OSB i założenie dachu Teraz już Twój garaż z płyt OSB zacznie nabierać konkretnych kształtów. Poszczególne płyty OSB (zalecamy stosowanie płyt OSB/3 lub OSB/4 o grubości co najmniej 19 milimetrów) zacznij przykręcać lub przybijać do wykonanego wcześniej stelażu. Oczywiście, wcześniej będziesz musiał dociąć je na odpowiednią długość, zgodnie z opracowanym przez Ciebie planem budowy. Gdy już uporasz się ze ścianami, to będzie czekał na Ciebie sufit w garażu z OSB. Wykonaj go z zakupionej wcześniej blachy trapezowej – będziesz musiał precyzyjnie przykręcać ją przy pomocy blachowkrętów w miejsca podpierane przez poprzeczne kantówki. Blachy zakładaj na siebie z kilkucentymetrową zakładką, a na samym końcu przymocuj obróbki blacharskie. Krok 5 – zamontowanie drzwi do garażu W tym momencie budowa garażu z płyty OSB praktycznie dobiega końca – wystarczy już tylko, byś założył drzwi garażowe. Teoretycznie możesz wykonać je sam, ale zrealizowanie tego zadania wymaga sporo wprawy, dlatego też sugerujemy wybór gotowych drzwi do garażu. Garaże z płyt OSB to jednak nie Twoja bajka? Sprawdź, w jaki sposób możesz zwiększyć funkcjonalność swojego blaszaka Gotowe garaże z blachy, delikatnie mówiąc, mają bardzo spartański wygląd. To po prostu zwyczajna blaszana puszka, w której możemy zaparkować samochód i ochronić go przed deszczem, śniegiem i gradem. Można to jednak bardzo łatwo zmienić przy pomocy płyt OSB. Rewitalizacja starego garażu pozwoli Ci wykonać niezwykle praktyczne półki i wieszaki na narzędzia oraz różne drobne części. W swoim garażu możesz również zbudować sobie z płyt OSB stół roboczy lub regał według naszego wcześniejszego patentu. Meble z płyty OSB Jednak, zanim zabierzesz się za rewitalizację blaszaka, mamy dla Ciebie inny pomysł, jakim jest ocieplenie garażu przy pomocy płyt OSB i wełny mineralnej. Taka inwestycja znacząco podniesie temperaturę panującą w blaszaku i sprawi, że nawet podczas najsurowszych mrozów Twoim autom nie będzie zimno. Zainteresowany? Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w naszym poprzednim poradniku. Jak i czym ocieplić garaż Mamy nadzieję ze temat budowania garażu z płyty OSB jest Ci teraz znany. Zachęcamy także do wejścia na nasz sklep internetowy (prawy górny róg). Zakup mieszkania to poważna decyzja i finansowe wyzwanie. Przygotuj się do tej transakcji – zwłaszcza jeśli nieruchomość ma zostać kupiona przy pomocy kredytu. O czym należy pamiętać i od czego w ogóle zacząć realizację marzenia o własnym lokum? Dowiedz się, jak krok po kroku kupić mieszkanie. Wiele osób marzy o własnym mieszkaniu, jednak nie wszyscy wiedzą, jak właściwie przygotować się do jego zakupu. Co trzeba wiedzieć, by sformalizować taką transakcję i cieszyć się własnym lokum? Poniżej przedstawiamy listę ośmiu kroków. 1. Kupno mieszkania – badanie zdolności kredytowej Decyzja o kupnie wymarzonego mieszkania zapadła. Chcesz lub chcecie iść na swoje, a ważnym tego etapem jest własnościowe lokum. Niestety, nie każdy dysponuje tak dużą gotówką, aby pozwolić sobie na zakup mieszkania bez kredytu. Dlatego też – jeszcze przed poszukiwaniami mieszkania – warto udać się do doradcy kredytowego, który dokładnie wyliczy zdolność kredytową. Przy kredycie na mieszkanie trzeba wziąć pod uwagę jest kilka czynników: wysokość dochodów, forma zatrudnienia, liczba osób w rodzinie, historia kredytowa, wkład własny. Doradca kredytowy określi, jakie są nasze możliwości. Można wyliczyć samodzielnie wysokość ewentualnych rat. Jeśli jednak nie jesteś zaznajomiony z tematem kredytowym, to lepiej skorzystaj z pomocy specjalisty. Wyliczy on także, o ile raty kredytu mogą wzrosnąć w kolejnych latach. 2. Poszukiwania mieszkania Stało się, mamy zdolność kredytową i kwotę, do której możemy poszukiwać wymarzonego lokum. Można rozpocząć szukanie własnego M. Przed trzeba określić swoje potrzeby mieszkaniowe, a więc: lokalizację, stan nieruchomości,wielkość mieszkania (liczba pokoi), infrastrukturę w pobliżu. Przy tym ważne jest, czy chcemy kupić mieszkanie od dewelopera, czy z rynku wtórnego. Tutaj ogromne znaczenie ma cena. Mieszkanie z rynku pierwotnego jest zazwyczaj droższe. To dlatego, że jest nowe i odpowiada współczesnym standardom. Do tego dochodzą dodatkowe koszty związane między innymi z jego wykończeniem i wyposażeniem. Jednak niewątpliwym plusem jest to, że możemy dostosować je do własnych preferencji. W przypadku mieszkania od dewelopera możemy odebrać mieszkanie w stanie surowym lub kupić mieszkanie pod klucz. Jest już wykończone, wystarczy tylko je umeblować. Mieszkanie z rynku wtórnego w wielu przypadkach jest tańsze. Przy tym wybór lokalizacji i wyglądu lokum jest szerszy. Nieruchomości te są często gotowe do zamieszkania i nie wymagają dodatkowego remontu. Jest to ogromny plus dla osób, którym zależy na czasie. Na mieszkania od dewelopera trzeba niejednokrotnie długo czekać. Ostateczny wybór zależny jest od kwoty, jaką dysponujemy, a także od indywidualnych preferencji. 3. Pytania do osoby sprzedającej mieszkanie W przypadku nieruchomości z rynku wtórnego pojawia się więcej pytań, które powinno się zadać osobie sprzedającej lokum. Warto zapytać o: ostateczne koszta utrzymania mieszkania,powód wyprowadzki z lokum, przeprowadzane remonty, przynależąca infrastrukturę (piwnica, garaż, komórka lokatorska), czy wyposażenie mieszkania jest w cenie, czas wyprowadzki z mieszkania. Te kluczowe pytania pomogą nam w podjęciu ostatecznej decyzji. Być może pojawią się mankamenty, które będą zniechęcające. 4. Sprawdzenie stanu prawnego przed zakupem mieszkania Jeśli jesteś już zdecydowany na zakup, to i tak przed ostateczną finalizacją trzeba sprawdzić stan prawny mieszkania. W tym celu należy zapoznać się z księgami wieczystymi. Dowiesz się z nich, czy mieszkanie nie jest zadłużone lub czy praw do mieszkania nie ma osoba trzecia. Jest to bardzo ważna i wręcz kluczowa kwestia przed kupnem mieszkania z rynku wtórnego. Sprawdzenie ksiąg wieczystych pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek. W tym celu musimy poprosić właściciela mieszkania o numer księgi wieczystej. Interesujące nas dane możemy sprawdzić w Sądzie Rejonowym lub przez internet. 5. Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania Jeśli w księdze wieczystej wszystko się zgadza, to kolejnym krokiem powinno być sporządzenie umowy przedwstępnej ze sprzedającym lokum. Jest to ważne, jeśli mieszkanie jest kupowane na kredyt hipoteczny, gdyż jest podstawą do jego uzyskania. Ponadto jest to zabezpieczenie dla strony kupującej, jak i sprzedającej. Osoba nabywająca mieszkanie nie musi obawiać się, że mieszkanie zostanie sprzedane komuś innemu. Natomiast sprzedający otrzyma zadośćuczynienie, jeśli kupujący postanowi wycofać się z transakcji. Taką umowę najlepiej sporządzić w formie aktu notarialnego. Ponadto przy podpisywaniu umowy przedwstępnej można już wpłacić zadatek na poczet zakupu nieruchomości. 6. Złożenie wniosku na kredyt hipoteczny Ważny jest wybór banku, w którym uzyskamy najatrakcyjniejsze formy uzyskania kredytu hipotecznego. Najistotniejsze jest tutaj oprocentowanie, a także wymagana wysokość wkładu własnego. Jeśli jesteśmy po wcześniejszej konsultacji z doradcą kredytowym, to ten powinien nam pomóc w wyborze odpowiedniego miejsca. Na decyzję o uzyskanie kredytu hipotecznego czeka się średnio do 21 dni. 7. Umowa sprzedaży Finalizacją transakcji kupna-sprzedaży mieszkania jest umowa sprzedaży oraz przenoszenia własności, która musi być podpisana u notariusza. W tej części muszą być obecne dwie strony. Jeśli mieszkanie jest kupowanie na kredyt, to po jej podpisaniu możemy udać się do wybranego banku, który na jej podstawie uruchomi środki pieniężne. Następnie w wyznaczonym terminie przekazuje je na konto osoby sprzedającej nieruchomość. 8. Odbiór zakupionego mieszkania Ostatnim etapem jest odbiór mieszkania. Tutaj warto spisać protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – zarówno w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera, jak i rynku wtórnego. Zakup mieszkania – podatek Kupując mieszkanie na rynku wtórnym, zobowiązani jesteśmy do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi od 2% od wartości rynkowej nieruchomości. W przypadku mieszkać zakupionych od dewelopera również naliczany jest podatek. Jednak zazwyczaj jest on już wliczony w cenę brutto nieruchomości.

kupno garażu krok po kroku